Эксплуатация машины в исправном состоянии возможна только при регулярной диагностике основных систем. Стояночный тормоз отвечает за фиксирование автомобиля в неподвижном положении, от его состояния зависит безопасность всех находящихся внутри ТС людей. Понять, что ручник на Mitsubishi Lancer пришел в негодность можно по его положению. Для удержания автомобиля на горке обычно хватает 3–5 щелчков вверх.
Когда необходима регулировка
Диагностика состояния ручника выполняется в следующих случаях:
- каждые 40 тыс. км пробега;
- с периодичностью в 2 месяца осматривают всю тормозную систему;
- при увеличении хода тормозного рычага;
- после замены тормозного троса или дисков;
- при регулировке тормозных колодок;
- после ремонта приспособления для регулировки.
Основными показателями неисправности ручного тормоза считаются невозможность удержания машины на поверхности с уклоном в 25% и подъем рычага на 5 и более щелчков.
Если вы не можете проверить стояночный рычаг на специальной площадке с уклоном, то остановите машину на ровном месте и заглушите ее. После этого зафиксируйте рычаг в соответствующем положении, попробуйте с помощником сдвинуть авто с места. Если вам это удалось, то регулировка необходима.
Стоит учитывать, что при таком способе диагностики проблема неисправности иногда заключается в износе тормозного барабана, колодок или растянутом тросе.
Тормозной барабан у Лансера редко подводит, поскольку он совмещен с дисковым тормозом, но работает независимо от него. Поэтому его можно исключить.
Подтягивание ручника
Когда все другие неисправности невозможны, но проблема при этом осталась, рекомендуется сначала подтянуть стояночный тормоз. На Mitsubishi Lancer он работает по классической схеме: во время движения рычага раздвигаются тормозные колодки, которые зажимают барабан. Основное усилие приходится на трос, который тянется из салона к задним колодкам.
Для самостоятельного подтягивания требуется следующее:
- Поставьте машину на ровной поверхности, заблокируйте передние колеса упорами и заглушите машину.
- Поставьте ручник вверх.
- Возьмите отвертку и снимите пластмассовый корпус, под ним располагается стояночный тормоз.
- Вставьте пальцы в появившуюся щель и потяните корпус. При вытаскивании панели следите, чтобы электрические разъемы не повредились.
- Ключом на 10 мм закрутите гайку М6, которая удерживает привод. Подтягивают трос ручника только по часовой стрелке.
После этого выполняется контроль. Для этого правое или левое заднее колесо поддомкрачивают, оно не должно касаться пола. Далее поднимается ручной тормоз, его пробуют прокрутить. Если колесо вращается, но при этом ручник поднят на 7 щелчков, то следует еще сильнее закрутить гайку М6, пока оно не перестанет крутиться. При выполнении всех условий колесо без усилий станет вращаться при отжатом ручнике.
Во время регулировки возможна и обратная ситуация, когда трос натянут слишком сильно. Тогда колодки просто упрутся в барабан. В таком случае гайку откручивают в обратном направлении, то есть против часовой стрелки.
После подтягивания ручника выполняется итоговое испытание. Желательно выполнять его в безопасном месте, где наклон достигает 25%. Когда это невозможно, действуют по следующей схеме: затягивается ручник и отпускается педаль сцепления, РПП ставится на 1 передачу. Когда авто не двигается и машина глохнет – все отрегулировано верно.
Если проблема после ремонта не устранена, то стоит проверить тормозной трос (он может быть сильно растянут или порван), а также зазор между барабаном и колодками. После подтягивания ручного тормоза все собирается в обратной последовательности, пластмассовая панель возвращается обратно в салон.
Смена колодок
О замене этой части задумываются в том случае, если после регулировки стало заклинивать колесо или желаемый эффект не был достигнут. Для такого ремонта и снятия колес используется ключ на 14 мм. Последовательность действий следующая:
- Машину ставят на домкрат, снимают колесо и откручивают болт крепления суппорта.
- Он отодвигается в верхнее положение, чтобы открылся доступ к колодкам.
- Диск освобождают от суппорта и переходят к колодкам.
- Руками полностью снимают диск.
- Если не получается, то в нем ищут отверстие с заглушкой. Ее снимают, в отверстие вставляют отвертку и прокручивают вниз. Перемещают до тех пора, пока не обнаружится регулировочная шестеренка. Затем ее прокручивают.
- После получения доступа изучают расположение колодок, для наглядности иногда делают фото.
- Отверткой снимают винты и вытаскивают их с пружинами.
- Колодки отцепляют от троса ручника, снимают их вместе с оставшимися пружинами.
- На место изношенной детали устанавливают новую. У ремкомплекта артикул 17407.
- Все собирают в обратной последовательности. Ставят диск, совмещают отверстия и делают натяжку колодок. Суппорт закрывают, фиксируют ключом и ставят колесо обратно.
После такого ремонта обычно требуется регулировка троса.
Замена троса
При чрезмерном вытягивании, обрыве или заклинивании деталь меняют. Замену переднего троса выполнить легче: достаточно снять накладку на коробке передач, отключить все разъемы, заменить деталь и собрать все обратно.
С задними на Mitsubishi Lancer придется возиться дольше. Последовательность действий:
- Разберите салон и отсоедините задние тросы.
- Поднимите автомобиль.
- Снимите сначала задние колеса, потом суппорты и диски. После этого станут видны колодки барабанного тормоза.
- Уберите все пружины, наконечник, регулировочный цилиндр, колодку с рычагом и кронштейны.
- Вытяните тросы через образовавшийся зазор.
- Поставьте новые детали и соберите все обратно.
Ремонт ручной тормозной системы на Лансере может отнять много времени, если у человека нет опыта в выполнении подобных работ. Более того, некоторые лишь усугубляют текущее состояние машины, пытаясь обойтись без мастера. Поэтому если вы не уверены в своих силах или работы не принесли желаемого результата, обратитесь к профессионалам.
Как вам статья?
